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Gualtiero Marchesi

Oggi va di moda dare addosso a Gualtiero Marchesi. Che ha avuto, nel suo lungo peregrinare di innovatore dei fornelli, l'unica colpa di anticipare i tempi e il solo torto di dettare le mode. Poi è vero che, quando ti accontenteresti di patatine fritte, in tavola arriva qualcosa priva di quel tocco in più che faceva la gran differenza, e non all'altezza del mito del "divino". Ma vuoi mettere la misura, l'equilibrio, la classe, lo sfarzo non ostentato, la geniale semplicità, l'eleganza e la raffinatezza generale unita al comfort, al piacere di stare a tavola contornati da sorrisi, coccole, carinerie di un personale molto cortese e da piatti rispettabilissimi quando non ottimi? Qualche delusione di troppo però quest'anno l'abbiamo avuta anche noi. Perché, se la gelatina di pomodoro al pesto e l'insalata di capesante allo zenzero erano squisite, fresche e fragranti, i paccheri con gli scampi e gli spaghetti al caviale erano fin troppo leggeri (non nel costo ovviamente, rispettivamente 58 e 60mila lire); l'agnello in due cotture con melanzane era strepitoso ma in altra occasione l'agnello al forno era semplicemente buono. Pomodori canditi, soufflé di frutto della passione con sorbetto al cacao notevoli, ma formaggi deludenti: un carrello modesto nella forma e nel contenuto, condito dalla totale ignoranza di chi dovrebbe proporlo al cliente. A questo si aggiungono purtroppo deprimenti cadute di stile: l'aperitivo offerto (e sul conto), il vino rosso al calice non richiesto e comunque non bevuto (ma sul conto). Ed ecco che il bonus non è poi così alto. La carta dei vini è ampia e ben assortita.